泰國／曼谷／大皇宮與臥佛寺 - 泰國

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　　　　泰王的新衣與舊服 ＠ 曼谷大皇宮與臥佛寺


　　　　撇開本次出遊不談，我前此差不多有十年沒來曼谷了。新舊十年，對一
　　　　座發展蓬勃的城市來說變化無疑是劇烈的，特別歷經多次政變、天災以
　　　　及大大小小的抗爭遊行之後；然而變動不居的世相中，卻總也有幾處地
　　　　景座標宛如金剛不壞地矗立如昔；比方在河左岸的臥佛寺（ Wat Pho）
　　　　，除了門票騰漲，似乎和當年親炙的面貌並無二致，又或者，它其實也
　　　　在罕為人知的細處回應了蘇東坡的詩：「老僧已死成新塔，壞壁無由見
　　　　舊題。」

　　　　說到塔，即使是天高地遠的神秘西藏，其塔造的風格，也難以和南傳系
　　　　統相匹敵──後者的裝置實在過於繁密華靡，遠望不像是高僧葬身之所
　　　　，卻彷彿什麼藝術精品，每令來人目不暇給。臥佛寺必訪的點有二：其
　　　　一自然是巨大的、體表刷了金的臥佛，近五十公尺長的身軀以涅槃之姿
　　　　鎮住度外的擾攘，安詳，莊肅，鑲有珠母貝的雙目永恆地垂視芸芸眾生
　　　　；不少外國遊客或以廿元泰銖兌換一小缸零錢，朝過道邊設立的一百零
　　　　八座銅缽投擲以祈禳，亦是無邊風景。

　　　　其二，則是設立於寺中、號稱全曼谷最正統的按摩學校──雖然大通鋪
　　　　式的設計讓消費者難保有隱私，不過只要四百廿泰銖就能體驗一小時的
　　　　泰式古法按摩，享受肢體反復彎折的痛感或快感，真是何便宜來哉！

　　　　Grand Palace。曼谷大皇宮。

　　　　座落在昭披耶河沿岸地區，自拉瑪一世的年代便開始督造，迄今大皇宮
　　　　的主人已換過八次；降及蒲美蓬（拉瑪九世）主政時期，他一舉將王室
　　　　的官方寓所遷往位在律實縣的吉拉達宮──「此地空餘黃鶴樓」，反倒
　　　　成為觀光客到此一遊的人文勝地。

　　　　既和王室有關，要進場可也隨便不得，除了貴鬆鬆的門票之外（這樣評
　　　　價或許欠允當，畢竟細看門票內容，可是囊括了好幾項景點），凡舉短
　　　　褲、七分褲、膝頭破洞的牛仔褲、緊身褲、無袖衣、薄紗衣、露臍衣等
　　　　，均不得入內。當然，有鑒於東南亞四季如夏的炎天，真要有遊客未符
　　　　規定，也可於入場前憑押金臨櫃免費暫借綁式沙龍或長褲，遮掩不該曝
　　　　顯的人體部分；另外，進入這類「聖所」參訪，及至一些意義殊勝的廟
　　　　宇或殿堂，來者總免不了穿脫鞋帽以示虔敬，因此在行前我特地買了雙
　　　　簡便的Loafer，如此活動起來，也就格外的輕鬆了。

　　　　故地重遊，恍惚間也生出別來無恙之感。走進玉佛寺，若大的空間敞亮
　　　　如昔，不過大概是前往參訪的中國遊客多了，守殿人頻以蹩腳的中文要
　　　　求來者「跪下」，各色人種於是捱捱擠擠靠坐成一片，帶點休憩避暑的
　　　　意思。記得十多年前聽過導遊說解，每逢熱季、雨季、涼季交駁之際，
　　　　泰王或皇子便要躬身前來替玉佛塑像換上合適的金裝，幾百年來皆如此
　　　　──唯不知將來要是由王儲備選人之一的詩琳通公主即位，泰國子民該
　　　　如何看待女性不得碰觸佛身的禁忌呢？

　　　　另一頭，名副其實的大皇宮正空落，金碧輝煌的主建築物此刻正由衛兵
　　　　戍守著，並不開放參覽，那層簷疊拱雖光鮮燦爛如昔，然而主人遠颺，
　　　　泰國的政治局面正如同蒲美蓬每況愈下的身體健康，終將步入暗昧的黃
　　　　昏……對這段政治轇轕有興趣者，不妨參閱前陣子麥田出版社出版的《
　　　　泰王的新衣：從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》，看前路
　　　　透社記者安德魯．麥格里高．馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall）
　　　　如何揭開微笑國度背後的封建統治印記；當然這本書在泰國被列為禁制
　　　　品，私自攜帶入境或進口、散布者，將面臨最高三年之刑期或六萬元泰
　　　　銖之罰款。



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